«Экспозиция» значит сколько света попадает на плёнку фотоаппарата или, в случае с цифровым фотоаппаратом, на его матрицу.

Идеальная экспозиция — это верный баланс между тёмным и светлым на снимке.  Недоэкспонированный снимок будет слишком тёмный, переэкспонированный — засвеченным.

Как же определить экспозицию? Экспозиция строится на трёх ключевых параметрах:

1. Чувствительность плёнки или матрицы (значение ISO)

2. Величина диафрагмы

3. Величина выдержки

Итак — как это работает. Для объяснения я подразумеваю что у читателя имеется в наличии цифровой фотоаппарат. Для контроля над всеми параметрами нам потребуется переключить фотоаппарат в один из творческих режимов.

Nikon — на колёсике переключения режимов:

M — Мануальный (ручной) режим, позволяет контролировать все три параметра — iso, выдержку и диафрагму. Экспонируем кадр самостоятельно. Этим режимом обычно пользуются профессиональные фотографы, он очень гибкий, позволяет снимать в очень сложных условиях освещения.

A — Режим приоритета диафрагмы — выставляем ISO и диафрагму, выдержку фотоаппарат подбирает автоматически. Обычно один из самых часто используемых режимов, регулируем диафрагму — соответсвенно управляем глубиной кадра — делаем больше размытие фона (эффект бокэ) или делаем резкие панарамные снимки.

S — Режим приоритета выдержки — высавляем ISO и выдержку, а величину диафрагмы фотоаппарат подбирает автоматически. Режим полезен для съёмки  движении (когда объект движется), съёмки в условиях плохого освещения. Съёмки различных эффектов со светом.

P — Программный режим — фотоаппарат самостоятельно выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях освещения. Условно можно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

У canon’ов всё тоже самое, только отличаются названия режимов.

M — мануальный режим, Av — приоритет выдержки, Tv — приоритет диафрагмы, P — программный режим.

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используем диафрагму. С помощью диафрагмы мы можем регулировать величину отверстия (на сленге фотографов — «дырку»), создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (буква f/ на объективе и в настройках фотоаппарата) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/1.8 больше, чем при значении f/3.6.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус — эффект бокэ (смазанный задний фон). Т.е. с открытой диафрагмой (значение f/1.8) объект съёмки будет резким, а фон за ним смазанным, тогда как с прикрытой диафрагмой (значение f/8.0) кадр будет одинаково резким и все объекты будут читаться в кадре.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. Грубо говоря сколько секунд свет попадает на матрицу (или сколько секунд засвечивается плёнка в фотоаппарате). При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Соответсвенно в условиях плохого освещения кадр будет тёмным, но увеличив выдержку мы больше времени будем давать свету попасть на плёнку (матрицу) — тем самым больше засветим снимок и кадр тёмным уже не будет. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму. Если вы снимаете с рук, то с выдержкой более 1/60с наврятли вы получите не смазанный снимок.

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или матрицы). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность. ISO так же указывается на коробочках с плёнкой. ISO 100 подойдёт для солнечной погоды, ISO 400 для съёмок в условиях плохой освещённости.

Для верной экспозиции подберите подходящий освещению творческий режим и просто выставите значения. На приоритете диафрагмы — всегда контролируйте значение выдержки при замере, как я уже писал снимая с рук на выдержке более 1/60с вы скорее всего получите смазанный снимок.

О том как снимать в мануальном (ручном) режиме, я напишу в следующей статье.

Удачных вам снимков. Rastov.